メンテナンス（その１8）フルード交換

今日は典型的な冬の気圧配置。
関東は快晴＆乾燥注意という特有の現象となります。

ブレーキフルードは吸湿性があるため、乾燥は、フルードの交換にはもってこいの状況です。
そこで、リアブレーキのフルード液交換とクラッチフルード交換を行いました。

↓　フルード交換準備



リアブレーキとクラッチのフルード液は3年半以上、交換していません。
（サービスマニュアルでは2年ごと）

まずは、リアブレーキからです。
フルード液交換手順は単純です。

上側から新しいフルード液を継ぎ足して、下側から古いフルード液を継ぎ足した分だけ抜く。
これを繰り返すだけです。


↓　上側：リアブレーキ　リザーバータンク（準備完了）


フルード液はカウル・フレームなどの塗装面に付着すると、塗装面を痛めてしまいますので、
まずは継ぎ足すリザーバータンク周辺をタオルなどで防護します。

あとは、リザーバータンクの蓋を外すだけ。
これで上側から新しいフルード液を継ぎ足す準備は完了です。

↓　下側：リアブレーキ　キャリパー本体（準備完了）


下側はフルード液を抜くので、受け皿が必要です。
写真のように、受け皿としてフルード専用のボトルを用意します。
写真のホース中間にはonewayバルブ（一方向しか液体が流れないバルブ）があります。


↓　作業：リザーバータンク内のフルードを除去


まずは、リザーバータンク内のフルードをスポイトで取り除きます。
スポイトといっても注射器みたいなでっかいスポイトです。

リアブレーキのフルード液は、新品のように透明でした。
あまり使用していないせいかな・・・。

↓　今回使用するフルード液（wako's　ＤＯＴ４）


フルード液は液体であれば、実は何でもよいのです。
液体はあくまでも、ブレーキを踏んだ圧力をブレーキ本体にその圧力をかけるための媒体です。

ただし、ブレーキをかけるとフルード液にも熱が伝わります。
たとえば、水を使用すると１００℃で沸騰してしまいます。

つまり、気泡が発生してしまいます。
気泡が発生すると、ブレーキホース内に空気が発生してしまい、ブレーキを踏んだ圧力がブレーキ本体に伝わらなくなってしまいます。

そこで、フルード液の出番です。
サーキットや峠でハードにブレーキを使用するようなライダーは、沸点の高いDOT3を、一般的な運転のライダーは沸点を少し下げたDOT4を使用するようになっています。

一般のライダーもDOT3を使用するのが有利ですが、フルードの欠点は吸湿性が高く、性能のよいDOT3ほど吸湿性が高いのです。
つまり、水分を吸収しやすいので、沸点が下がってきてしまうため、交換時期が早まることになります。

そこで性能をグレードダウンさせて、交換時期を2年以上持たすようにしたのがDOT4です。
車もバイクも皆、DOT4です。
　

話を戻します。


↓　作業：フルード液交換


次に、リザーバータンクに新しいフルードを少し継ぎ足します。
継ぎ足したら、ブレーキペダルを奥まで踏んだまま、ブレーキ本体のブリードバルブをメガネレンチで少しだけ緩めます。（３０度くらい緩めれば十分）

すると、チョロチョロと受け皿のボトルへ、写真のように古いフルード液が出てきます。
ブリードバルブを締めてから、ブレーキペダルを戻します。

この作業を繰り返します。
受け皿にきれいなフルード液が出てきたら、この作業は終了です。

↓　ブリードバルブ（蛇口）の水分を吹き飛ばし


あとは、ブリードバルブにキャップをかける前に水分を飛ばします。
私流ですが、カメラの掃除道具を使用していますが、空気で水分を飛ばします。
⇒作業後、しずくが気になったので水を巻いて、フルード液のしずくを除去しました。
　フルード液がこぼれたのではありません、あしからず。


次はクラッチフルード交換です。
作業はリアブレーキのフルード交換と同様ですので、簡単に紹介です。

↓　作業前


hayabusaは、クラッチホースの半分が鉄パイプです。
このせいなのかわかりませんが、フルード交換してもすぐにフルードが黒くなってしまいます。
でも、交換後3年半たちましたので、交換します。

↓　上側：クラッチ　リザーバータンク（準備完了）


リアブレーキ同様、吹きこぼれ防止のため、タオルで防護します。

↓　下側：クラッチレリース　ブリードバルブ　（準備完了）


カウルを外し、冷却水リザーバータンク（緑色のボックス）を外し、見えてきたのがクラッチレリーズ本体。クラッチフルード液はこのクラッチレリーズを動かすため、クラッチレバーの握った圧力を伝達するための液なのです。


↓　上側：リザーバータンクの蓋外し


内蓋にはフルード液が漏れてこないように、ゴム製の内蓋があります。

↓　作業：リザーバータンク内のフルードを除去


フルード液を除去後、ティッシュペーパで拭くと、真っ黒です。
ヘドロのように真っ黒い物質が付着（何なのか、不明です）。

↓　フルード液交換中


ホースにも真っ黒なフルード液が･･･。

↓　フルード液交換完了


やっと、透明になってきました。（写真ではよくわからないと思います）
これで、交換は終了です。


↓　古いフルード液


新品のフルードは水道水のように透明です。
古いフルードは写真のようにかなり黒ずんでいます。


定期的に交換が必要なメンテです。
３年以上交換していない方は、一度交換を考えてみるのがよいです。

タグ：クラッチフルード バイク　フルード交換

メンテナンス（その１7）イリジウムプラグ交換（その２） ー異なる熱価番手－

先週ですが、3年ぶりにプラグ交換をしました。
プラグ交換は以前のブログで掲載していますが、今回は使用したプラグ焼け具合から、プラグの番手変更をしました。

↓使用済プラグ


hayabusaは並列4気筒エンジンなので、進行方向左から＃１、＃２、＃３，＃４となります。
つまり、端っこは＃１と＃４、真ん中が＃２、＃３です。

使用済プラグの写真からみると、碍子の部分（円形の中心部）が#2、#3（少し見づらいですが、白っぽい）は白、#1#4は真っ黒です。


碍子部分が黒いというのは、私の運転では最適なプラグではないという証拠です。
そこで、#1、#4に対して、プラグの熱価番手を下げることを今回は試そうと思います。

＃２、＃３（エンジンの真ん中）：熱価を従来どおりの９番手（標準）
＃１、＃４（エンジンの端っこ）：熱価を1番手下げ、８番手（標準より1番手下げ）

↓プラグの熱価番手を１番手下げる


プラグの番手を下げるということは、プラグが暖まりやすくなるということです。
写真のように、碍子（白い部分）が9番手より8番手の方が長くなり、エンジン燃焼室によりさらされるということになり、プラグが暖まりやすくなるのです。

（プラグの製造メーカのHPに記載してありますが、）プラグが暖まりやすいというのは、エンジンの燃焼室において、ある一定の温度域に暖まるとプラグ性能を十分に発揮し、結果、白くなるそうです。

黒いというのは、プラグ自体の温度が上がっていないということ。
通常の街乗りですと、3､000rpmも回していないので、確かに燃焼室の温度もあがらないと思います。


↓今回使用するプラグ
　※プラグの先端は、形状がたくさんあるので、番手以外にも先端のタイプもきちんと確認することに注意が必要。



ということで、番手違いのプラグを混えたプラグ交換作業をしました。
作業自体の詳細はいろいろなHPで紹介しているので、今ブログでは略。


★トラブル
締め付けトルクは、1.2kgm･fということで、トルクレンチで管理して締め付けましたが、今回の仕業でも、またまた＃１からオイルが吹き出していました。

理由は締め付け不足。
外す時、プラグは指で回せてしまいました。つまり、振動で緩んでしまった模様。
今度はNGKのHPに記載されているように、手で取り付け後120°締め付け、さらに、トルクレンチで１．６kgm･fに締め付けしました。

hayabusaはパワーがあるので、全く気づかなかった状態で３年間乗っていました。
症状としては、おだやかな感じの加速フィーリングです。

再発防止策として、100kmくらい走行したら、緩んでいないかの確認が必要と感じました。

DIYでプラグ交換している方で、低速が何となくパンチ（パワー）がないなぁ～と感じていた方は一度、プラグが緩んでいないかの確認はした方がいいかもしれませんね。

タグ：プラグ交換　GSX1300R 違う番手　混ぜる プラグ交換